Монашеское гостеприимство Доппельбока

Монашеское гостеприимство и преданность на протяжении нескольких столетий уступили место современному коммерциализму, но этот баварский продукт, который эволюционировал в процессе своего развития, по-прежнему способен утолять и удивлять.

До того, как крепкое пиво стало обычным явлением, люди, относились к доппельбокам с трепетом. Они были необычны, и не только из-за их крепости - темные и неприступные, с интенсивными слоями солода, ароматом кожи и шоколада и согревающим щекотанием, которое они доставляли с каждым глотком. Стандартные боки были сильнодействующими зельями, а доппельбоки - двойные боки - еще сильнее. Они были экстремальными сортами пива до того, как стали популярными.

История любого такого крепкого пива обещает быть хорошей, и доппельбоки не исключение. Тем не менее, есть изгибы и повороты, которые делают эту историю особенно приятной. Неожиданно оказалось, что они совсем не связаны с обычными боками, которые изначально были фирменным напитком ганзейского города Эйнбек, прежде чем перебраться в баварские лагеры в начале 17 века. Доппельбоки имеют более божественное происхождение, и они веками существовали под другим именем. Их история решает любопытную загадку и попутно затрагивает технику пивоварения, религиозную преданность и грязную руку коммерции.

Доппельбок

Санкт-Фатербье

Doppelbocks берет свое начало в Мюнхене или его окрестностях. Их история начинается со стайки монахов, которые переехали из Италии в монастырь в деревне Ау, которая тогда находилась за пределами Мюнхена. В 1651 году они построили пивоварню - обычное дело в монастырях по всей Европе. Предположительно, они варили обычное пиво в рамках своей обычной деятельности, но это было особое пиво, которым их теперь помнят. Раз в год они варили странную тяжелую смесь для празднования Великого поста - праздника св. Франциска из Паолы в честь основателя их ордена (Минимов).

Пиво получило свое название от праздника: Sankt Vaterbier, или пиво Святого Отца. Мероприятие стало популярным среди широкой публики, которая превратила его в праздник, достаточно масштабный, чтобы один наблюдатель XIX века сравнил его со всемирной ярмаркой. Центром их привязанности казался не столько Святой Отец, сколько пиво. В конце концов имя превратилось в более простое Сальватор (или «Спаситель» на латыни, сохранив церковный резонанс). Другие пивоварни, конечно же, увидели коммерческую перспективу в Salvator, и вскоре многие начали делать свои собственные версии. Со временем Salvator стал общим обозначением стиля, таким как бок или хеллес.

Многие европейцы ассоциируют доппельбок с Великим постом, добавляя историю, которая имеет все признаки одного из тех пивных «романтических фактов». Благочестивые монахи, согласно седой легенде, пережили Великий пост на жидком посте, состоящем только из воды и крепкого лагера. Это одна из тех забавных историй, которую слишком просто проверить, но она не проходит тест на запах, если вы долго нюхаете ее. Зачем постящимся монахам пить 8% пиво?

Примечательно, что это, вероятно, правда - по крайней мере, частично. Оглядываясь назад на эти сорта пива, всплывает ключевой факт: на самом деле они не были такими уж пьяными. Исследователь исторических стилей, Рон Паттинсон, покопался в этом пиве и нашел записи для ряда имеющихся в продаже сальваторов XIX века. Благодаря этим отчетам мы можем квадратить круг: пиво было сварено с очень высокой плотностью, но по современным меркам оно было серьезно недооценено. Из пары дюжин, которые он определил, большинство имело ослабление чуть выше или ниже 50 процентов. Например, они сварили Salvator 1853 года до 19,5 ° P (OG 1.081), но в конце он приготовил около 11 ° P (1,044), оставив его крепость чуть менее 5%.

Теперь все имеет больше смысла: со всем этим неферментированным солодом Сальватор сам по себе был похож на еду, но такую, которую монах мог проглотить, не становясь слишком пьяным. Действительно, жидкий хлеб.

Doppelbock

Сальватор и торговая марка

История меняется в 1799 году, когда правители Баварии, симпатизирующие наполеоновской Франции, упразднили монастырь, а вместе с ним и пивоварню. Однако примерно семь лет спустя человек по имени Франц Ксавер Захерл начал арендовать пивоварню, а позже купил пивоварню монахов и в какой-то момент снова начал варить Salvator. Образец 1853 года, упомянутый выше, на самом деле был произведен его пивоварней в то время.

Захерл умер в 1849 году, очевидно, не заботясь о том, что другие пивовары тоже называют свое пиво Salvator. Примерно через два столетия у монахов и Захерля не было никаких известных возражений против того, чтобы другие пивоварни воссоздали свое ценное постное блюдо.

У потомков Захерля были другие идеи. В 1886 году владельцы реорганизовали компанию под названием, более привычным для современных любителей пива - Paulaner. Он напомнил о монашеской родословной монахов, пришедших в Ау, но придерживался более коммерческого курса. Компания подала заявку на регистрацию товарного знака Salvator и - к большому ужасу пивоваров, создававших этот стиль на протяжении десятилетий - получила ее. Все остальные мюнхенские пивоварни были вынуждены сменить название. Вот почему сегодня есть только одно пиво под названием Salvator.

Именно поэтому этот стиль получил название «доппельбок». Суды могли приказать пивоварням перестать называть свое пиво Salvator, но они не могли помешать им варить его. Соперники Пауланера не упустили этого; вместо этого они выбрали имена, оканчивающиеся на «атор», чтобы вспомнить Сальватора. Так родились Spaten Optimator, Ayinger Celebrator, Augustiner Maximator, Löwenbräu Triumphator и так далее. Их ответный удар привел к уменьшению значимости Сальватора, который теперь звучит как все другие крепкие лагеры, кончающие «атор». Paulaner владел именем Salvator, но теперь все это пиво называется doppelbock.

Современный Doppelbock

Современные лагеры

В конце концов пивовары превратили доппельбок в то крепкое пиво, которое мы знаем сегодня, сохранив начальную плотность и подтолкнув ферментацию к современным стандартам. Однако, помимо этого, они сопротивлялись прихотям моды более решительно, чем некоторые стили.

По условию, они обычно темные, от глубокого медного до черного, хотя ничто не мешает более бледным интерпретациям (и в Германии есть несколько примеров геллер-доппельбока).

Немногие стили пива способны вызвать трепет у современной публики. Мы слишком много видели. А доппельбоки с их плавными линиями и привычными элементами - далеко не экзотика в мире IPA с молочными коктейлями и сэзонов смешанного брожения. Тем не менее они заслуживают вашего внимания. Немногие сорта пива согревают зимними ночами так элегантно и по-новому, как доппельбоки.

Всем Крафт!